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Pourquoi un guide sur les liquides ?
Le liquide est au coeur du watercooling, c'est le sang du système qui transporte la chaleur pour êtr refroidie dans le radiateur.
A l'instar de notre corps, les tuyaux peuvent être bouchés, soit par des liquides non appropriés soit par un phénomène physico-chimique que l'on appelle l'oxydoréduction (redox pour les initiés). Même s'il ne permettra pas de vraiment gagner en performance, il faut choisir correctement son liquide (ou plutot son mélange) en fonction de ces besoins afin de en pas voir ces tuyaux ou ces blocks obstrués ou son matériel mourrir prématurément (infarctus de la pompe).
Comme dans bien des sujets il est inutil de demander quel est le meilleur. Il n'y en a pas, c'est à vous de choisir en fonction de vos éléments, ce guide vous informera juste de tous les paramètres à prendre en compte pour le choisir.
Tout d’abord pourquoi ne pas mettre de l’eau du robinet dans votre circuit ?
L’eau du robinet n’est pas neutre, elle est chargée en minéraux divers et variés, de bactéries…
Les minéraux peuvent se fixer sur les blocks, donc diminuer les performances, ou encore carrément boucher les tuyaux ou se loger dans la pompe (en particulier le calcaire)… Ils peuvent également accélérer l’oxydoréduction des éléments du circuit. Bref rien de bien !
Les bactéries de leurs coté peuvent se développer avec la chaleur de l’eau, proliférer, là encore peuvent boucher le circuit voir même ronger la pompe ou les tuyaux !
Alors pourquoi ne pas mettre de l’eau de source ?
Parce qu’elles contiennent également des minéraux et n’empêchent pas le développement des bactéries (algues).
Exemple de calcaire dans un block
Exemples d'oxydoréduction d'un block
Exemples d'algues dans un block
Les liquides utilisés en watercooling :
L’eau déminéralisée
Comme son nom l’indique c’est de l’eau débarrassée de minéraux.
Elle se trouve dans les rayons drogueries des super marchés ou des magasins de bricolage, pour quelques dizaines de centimes d’euro le litre.
Vous pensiez que l’eau était un conducteur électrique ?? Pas du tout, ce qui conduit dans l’eau ce sont les minéraux qu’elle contient, l’eau déminéralisé est donc très peu conducteur (elle finit toujours par se chargée de quelques ions dans votre circuit c’est inévitable ! mais sans comparaison avec de l’eau du robinet ou de l’eau de source !). Voilà un avantage en cas de fuite !
Si utilisé de l’eau déminéralisé permet de ne pas avoir de problèmes de minéraux, elle n’empêche cependant pas le développement d’algues et l’oxydoréduction.
Le liquide de refroidissement (LDR)
Utilisé pour le refroidissement des voitures, il est composé d’eau déminéralisé et de dérivés de glycol : Ethylene glycol (EG), Diethylene glycol (DEG), Polyethylene glycol (PEG). En plus d’avoir un pouvoir caloporteur supérieur à l’eau (très légèrement pas de quoi fouetter un chat !), les glycols ont des températures de solidification très basse, ce qui évite que le LDR ne gèle dans vos voitures ! De plus ils évitent l’oxydoréduction et le développement de bactéries !
Voilà les qualités recherchées en watercooling. Malheureusement les LDR de voitures sont plus visqueux que l’eau, ce qui peut mettre à l’épreuve les pompes : issus pour la plupart de l’aquariophilie elles sont faites pour l’eau, cela peut causer du bruit supplémentaire et peut user de façon prématuré la pompe. De plus les LDR sont conducteurs électriques, ce qui peut poser problème en cas de fuite, en plus de son caractère visqueux, cela peut poser beaucoup de problèmes en cas de fuite !!!! (glycol qui sèche en formant une « pâte » conductrice)
Les mélanges
Comme vous avez put le comprendre l’eau déminéralisée et le LDR présentent toutes les qualités pour un bon liquide. On utilise donc ces deux éléments mélangés.
Les proportions seront fonctions des éléments de votre circuit: de votre pompe, de vos block, de vos tuyaux... il n'y a pas de mélange miracle, à vous de faire votre recette! Voici des exemples de proportions pour vous donner une idée de la réflexion qui doit se faire lors du choix de ces dernières :
100% eau déminéralisé : vous êtes sûr que tous les éléments de votre circuit est en cuivre, vous ne craignez pas les algues ! En cas de fuite j’ai moins de risque de tout cramer !
75% eau déminéralisée + 25% LDR : vous avez très peu d’éléments en aluminium, ils sont anodisé, vous avez confiance en eux. Vous avez très peu de chance d’avoir des algues ! Il faudra faire attention en cas de fuite.
50% eau déminéralisée + 50% LDR : vous avez des éléments en aluminium dans votre circuit, vous n’avez pas confiance. Aucune chance d’avoir des algues ! Faire très attention aux fuites ! Faire attention que la pompe ne force pas.
25% eau déminéralisée + 75% LDR : Vous avez plusieurs éléments en aluminium, vous estimez que le risque d’oxydoréduction est réel. Aucun risque d’algues. Prévoir un nettoyage minutieux en cas de fuite. Vérifier que la pompe ne force pas trop.
100% LDR : Aucun risque d’oxydoréduction. Si y a une algues là dedans y en a peut être sur mars ! La fuite est interdite ! Votre pompe est trop puissante, du visqueux ça lui calme (en particulier pour les possesseurs de laing). Vous êtes en LPDC (Low perte de charge)
Quel LDR choisir?
Dans le magasin où vous êtes il y a autant de LDR que de dentifrice, vous ne savez pas lequel choisir?
Le plus simple!!!!! le moins chers!!!!!!!!!!
Les LDR sont fait pour les voitures, comme partout les fabricants redoublent d'ingéniosité pour se détacher de la concurence, ce qui veut également dire redoubler de produits divers et variés. Malheureusement ce qui est bon pour votre voiture n'est pas nécessairement bon pour votre système (si, si je vous assure!!).
Comme il n'est pas toujours possible de savoir les composants exacts, ni forcément aisé de savoir leurs répercutions sur les tuyaux ou les blocks, je vous conseil de prendre le LDR le plus simple! glycol + anticorrosion (+ eau déminéralisé bien sûr)
Vous ne risquez pas de détériorer vos tuyaux ou vos blocks, mais vous risquez d'avoir des dépots sur vos tuyaux et vos blocks.
Les liquides/additifs commerciaux
Ils sont très nombreux, d’efficacité plus ou moins discutables selon les produits, ils vous coûteront toujours plus chers qu’un simple mélange eau déminéralisé + LDR et certains sont des mélanges eau déminéralisé + glycol !
A utiliser pure ou dilué, il y en a de différentes sortes :
Liquide anti-corrosion
Leur but est d’éviter l’oxydoréduction. Ils ne sont pas nécessairement anti-algues, il faut vous renseigner. Ils peuvent être colorés.
Colorants
Ils n’ont aucune action sur l’oxydoréduction ou les algues, c’est juste pour faire joli. Sont normalement conçus pour ne pas laisser de dépôts, certains témoignent que ce n’est pas le cas…
Réactifs UV
Permet en présence de lumière UV (néon ou led), de faire réagir l’ensemble du liquide, très apprécié dans le monde du tuning !
Liquide anti-algue
Comme son nom l’indique, c’est fait pour éviter les algues. Là encore ce n’est pas sûr qu’elle évite l’oxydoréduction (c’est même incertain). Sont en général incolore.
Liquide de nettoyage
Sont censé tourner dans le circuit 1/2h - 1h pour nettoyer celui-ci. N’ai aucun feedback sur ces produits.
Liquide prêt à l’emploi
Ils sont normalement anti-oxydoréduction, anti-algues, pas visqueux.
Les liquides diélectriques
ce sont des liquides anti-oxydoréduction, anti-algues, qui peuvent être plus visqueux que l'eau mais qui ne sont pas conducteurs électriques! Le produit rêvé pour le watercooling : plus de risques de détériorer son matériel avec une fuite.
Malheureusement ils sont très difficiles à trouver, ils ont utilisés chez EDF pour refroidir des transformateurs ou chez TDF à refroidir des émetteurs (qui sont immergés! ça déconne pas!!!!  )... on en trouve (difficilement) chez quelques revendeurs de produits watercooling, mais les prix sont relativement élevés (tout est relatif)
Les additifs home-made
Dans le home-made, on trouve de tout et n’importe quoi. En particulier il s’agit surtout de colorants, tout les encres possibles et imaginables, mais attention aux dépôts… le home-made c’est toujours à vos risques et périls.
Fluorescéine
Se trouve dans toutes les pharmacies. Il s’agit d’un colorant jaune, très très très colorant. Quelques grammes suffisent à colorer plusieurs litres de liquide. Vous risquez de voir tous vos tuyaux colorés, vous risquez également de colorer à vie vos éléments si vous en mettez trop ou encore de boucher certains blocks.
Pour en savoir plus ...
L’oxydoréduction c’est quoi ?
Sans rentré dans les détails, c’est l’oxydation de métaux lorsque 2 métaux sont en contact, en solution et en solide. Elle entraîne un dépôt du métal en solution sur le métal solide et une solubilisation du métal solide.
Concrètement si vous avez élément en cuivre dans votre circuit et un élément en aluminium, des parties infinitésimales de cuivre et d’aluminium finiront toujours dans votre liquide (quoi qu’on fasse c’est une action inévitable). Avec le temps, le cuivre en solution se déposera sur l’aluminium qui se solubilisera et l’aluminium solubilisé se solidifiera sur le cuivre qui se solubilisera… Et oui c’est une boucle, ce qui est au départ le fait de quelques molécules en solutions devient avec le temps une réaction à plus grande échelle et on peut se retrouver avec des blocks entièrement rongés.
L’aluminium anodisé c’est quoi ?
L’anodisation est un procédé chimique qui consiste à développer à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde protectrice. L’aluminium ne risque donc pas de s’oxyder. Cependant cette couche protectrice est mince, et une simple rayure peu l’endommager, ce qui entraîne l’écaillement de toute la couche… bref une rayure et ça protège plus rien. Faire donc très attention lors de la manipulation et lors du vissage des embouts.
Au secours j’ai eu une fuite
Si vous avez de la chance vous n’avez peut être pas trop de dégâts. Tout d’abord prenez votre temps, le mal est fait ! Si vous avez 100% eau déminéralisée, un coup de sèche-cheveux suffit (pas trop prêt le sèche cheveux), attendez quelques heures et ça devrait aller.
Vous aviez du LDR : Prenez une éponge propre, un coton, coton tige, brosse à dent, pinceaux doux… avec de l’eau déminéralisé. Tamponnez délicatement, brossez doucement, frottez... Répétez l’opération plusieurs fois pour enlever toutes les traces de LDR. Faites sécher et attendez plusieurs heures avant de rebrancher.
Vous pouvez également utiliser une bombe diélectrique.
Vous avez nettoyé plusieurs fois, ça ne marche toujours pas ? L’ultime tentative, prenez votre carte et plongez là dans plusieurs litre d’eau déminéralisé (dans une cuve très propre rincée plusieurs fois à l’eau déminéralisée !). Faites sécher plusieurs heures (24/48h) avant de rebrancher.
Une astuce : si vous aviez du réactif UV, allumez la lumière pour voir les traces de LDR restantes.
Merci à tout les nokytiens pour leur aide pour ce guide, je vous rappelle que vous pouvez proposer des modification de cet article sur les options du wiki |
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