Le liquide de refroidissement (LDR)
Utilisé pour le refroidissement des voitures, il est composé d’eau déminéralisé et d'éthers de glycol : Ethylene glycol (EG), Diethylene glycol (DEG), Polyethylene glycol (PEG). En plus d’avoir un pouvoir caloporteur supérieur à l’eau (très légèrement pas de quoi fouetter un chat !), les éthers de glycols ont des températures de solidification très basse, ce qui évite que le LDR ne gèle dans vos voitures ! De plus ils évitent l’oxydoréduction et le développement de bactéries !
Voilà les qualités recherchées en watercooling. Malheureusement les LDR de voitures sont plus visqueux que l’eau, ce qui peut mettre à l’épreuve les pompes : issus pour la plupart de l’aquariophilie elles sont faites pour l’eau, cela peut causer du bruit supplémentaire et peut user de façon prématuré la pompe. De plus les LDR sont conducteurs électriques, ce qui peut poser problème en cas de fuite, en plus de son caractère visqueux, cela peut poser beaucoup de problèmes en cas de fuite !!!! (éthers de glycol qui sèche en formant une « pâte » conductrice)

Quel LDR choisir?
Dans le magasin où vous êtes il y a autant de LDR que de dentifrice, vous ne savez pas lequel choisir?
Le plus simple!!!!! le moins chers!!!!!!!!!!
Les LDR sont fait pour les voitures, comme partout les fabricants redoublent d'ingéniosité pour se détacher de la concurence, ce qui veut également dire redoubler de produits divers et variés. Malheureusement ce qui est bon pour votre voiture n'est pas nécessairement bon pour votre système (si, si je vous assure!!).
Comme il n'est pas toujours possible de savoir les composants exacts, ni forcément aisé de savoir leurs répercutions sur les tuyaux ou les blocks, je vous conseil de prendre le LDR le plus simple! glycol + anticorrosion (+ eau déminéralisé bien sûr)
Vous ne risquez pas de détériorer vos tuyaux ou vos blocks, mais vous risquez d'avoir des dépots sur vos tuyaux et vos blocks.

Les mélanges
Comme vous avez put le comprendre l’eau déminéralisée et le LDR présentent toutes les qualités pour un bon liquide. On utilise donc ces deux éléments mélangés.
Les proportions seront fonctions des éléments de votre circuit: de votre pompe, de vos block, de vos tuyaux... il n'y a pas de mélange miracle, à vous de faire votre recette! Voici des exemples de proportions pour vous donner une idée de la réflexion qui doit se faire lors du choix de ces dernières :

100% eau déminéralisé : vous êtes sûr que tous les éléments de votre circuit est en cuivre, vous ne craignez pas les algues ! En cas de fuite j’ai moins de risque de tout cramer !

75% eau déminéralisée + 25% LDR : vous avez très peu d’éléments en aluminium, ils sont anodisé, vous avez confiance en eux. Vous avez très peu de chance d’avoir des algues ! Il faudra faire attention en cas de fuite.

50% eau déminéralisée + 50% LDR : vous avez des éléments en aluminium dans votre circuit, vous n’avez pas confiance. Aucune chance d’avoir des algues ! Faire très attention aux fuites ! Faire attention que la pompe ne force pas.

25% eau déminéralisée + 75% LDR : Vous avez plusieurs éléments en aluminium, vous estimez que le risque d’oxydoréduction est réel. Aucun risque d’algues. Prévoir un nettoyage minutieux en cas de fuite. Vérifier que la pompe ne force pas trop.

100% LDR : Aucun risque d’oxydoréduction. Si y a une algues là dedans y en a peut être sur mars ! La fuite est interdite ! Votre pompe est trop puissante, du visqueux ça lui calme (en particulier pour les possesseurs de laing). Vous êtes en LPDC (Low perte de charge)

Attention, le LDR peut être plus ou moins visqueux selon les marques. Si vous relisez ce que j'ai écris sur le LDR il est composé d'eau déminéralisé et d'éthers de glycol, chaque marque mettra donc plus ou moins d'eau déminéralisé dans son LDR, il s'agit déjà d'un mélange (sauf qu'on a aucune idée des proportions).

Vous comprendrez donc que de dire X% d'eau déminéralisé + Y% de LDR est en partie faux! Il faudra donc adapter le mélange à votre circuit et au LDR dont vous disposez!!!!!!

Quelqu'un qui vous dis qu'il tourne avec 100% de LDR aura peut être un LDR qui contiendra à l'origine plus d'eau déminéralisé que vous. De la même façon, si vous aviez 100% LDR, vous devez faire attention lorsque vous changez de marque!

Dégradation du LDR

C'est un phénomène très peu connu, pour cause, mais qui existe bel et bien. Sous l'action de la chaleur et des bactéries, les éthers de glycol du LDR se dégrade pour devenir acide : risque de corrosion pour les blocks et de voir les tuyaux rongés. C'est pour cette raison que l'on conseil de vidanger les LDR tous les 2 ans pour les voitures.

Dans le watercooling, la chaleur est moindre que dans une voiture et le risque de bactéries également. Je n'ai jamais entendu parlé de ce genre de problème en watercooling. Cependant je conseil une vidange du liquide tous les 6 mois et un nettoyage complet du système tous les ans (tout démonter, nettoyer tous les blocks, pompe, réservoir...). On est jamais assez prudent!

Les additifs home-made
Dans le home-made, on trouve de tout et n’importe quoi. En particulier il s’agit surtout de colorants, tout les encres possibles et imaginables, mais attention aux dépôts… le home-made c’est toujours à vos risques et périls.

Fluorescéine
Se trouve dans toutes les pharmacies. Il s’agit d’un colorant jaune, très très très colorant. Quelques grammes suffisent à colorer plusieurs litres de liquide. Vous risquez de voir tous vos tuyaux colorés, vous risquez également de colorer à vie vos éléments si vous en mettez trop ou encore de boucher certains blocks.

L’oxydoréduction c’est quoi ?
Sans rentré dans les détails, c’est l’oxydation de métaux lorsque 2 métaux sont en contact, en solution et en solide. Elle entraîne un dépôt du métal en solution sur le métal solide et une solubilisation du métal solide.
Concrètement si vous avez élément en cuivre dans votre circuit et un élément en aluminium, des parties infinitésimales de cuivre et d’aluminium finiront toujours dans votre liquide (quoi qu’on fasse c’est une action inévitable). Avec le temps, le cuivre en solution se déposera sur l’aluminium qui se solubilisera et l’aluminium solubilisé se solidifiera sur le cuivre qui se solubilisera… Et oui c’est une boucle, ce qui est au départ le fait de quelques molécules en solutions devient avec le temps une réaction à plus grande échelle et on peut se retrouver avec des blocks entièrement rongés.

L’aluminium anodisé c’est quoi ?
L’anodisation est un procédé chimique qui consiste à développer à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde protectrice. L’aluminium ne risque donc pas de s’oxyder. Cependant cette couche protectrice est mince, et une simple rayure peu l’endommager, ce qui entraîne l’écaillement de toute la couche… bref une rayure et ça protège plus rien. Faire donc très attention lors de la manipulation et lors du vissage des embouts.

Au secours j’ai eu une fuite
Si vous avez de la chance vous n’avez peut être pas trop de dégâts. Tout d’abord prenez votre temps, le mal est fait ! Si vous avez 100% eau déminéralisée, un coup de sèche-cheveux suffit (pas trop prêt le sèche cheveux), attendez quelques heures et ça devrait aller.
Vous aviez du LDR : Prenez une éponge propre, un coton, coton tige, brosse à dent, pinceaux doux… avec de l’eau déminéralisé. Tamponnez délicatement, brossez doucement, frottez... Répétez l’opération plusieurs fois pour enlever toutes les traces de LDR. Faites sécher et attendez plusieurs heures avant de rebrancher.
Vous pouvez également utiliser une bombe diélectrique.
Vous avez nettoyé plusieurs fois, ça ne marche toujours pas ? L’ultime tentative, prenez votre carte et plongez là dans plusieurs litre d’eau déminéralisé (dans une cuve très propre rincée plusieurs fois à l’eau déminéralisée !). Faites sécher plusieurs heures (24/48h) avant de rebrancher.
Une astuce : si vous aviez du réactif UV, allumez la lumière pour voir les traces de LDR restantes.